солнце друг  враг всему на земле.
и дерево разрушается без покраски и ППУ тоже лучше красить.
Для эксперимента я делал покрытие из фольги .
получаются красивые и имеют защиту от электромагнитного поля и электростатического поля, что очень полезно,  если особенно заземлить, как говорят продвинутые  пчеловоды

но есть не достаток, долгая подготовка формы, цельный лист фольги обернуть  неудобно, кусками тоже долго.
а главное местами образуются  воздушные пузыри которые в июле раздуваются, а осенью сдуваются , шуршат на ветру и привлекают синиц. они с удовольствиям отрываю кусочки этой  фольги, но проклевать  ППУ не могут
но вокруг этого шороха собираются стаями.
Но я пришел к выводу проще и быстрее и дешевле просто красить дешевой фасадной краской.
Хотя еще осталась фольга, и буду ее теперь перфорировать, чтобы не было воздушных пузырей.

Так , что  крась как обычные улья, причем первый год красить не обязательно, а даже  производители  ППУ ульев рекомендуют первый год не красить, так как через год, после воздействия  природный воздействий, краска к поверхности пристаёт  лучше, глубже проникает в образующиеся от солнца, ветра и дождя неровности.
ну, а других трудностей я не вижу.

Отредактировано Пионер-Пенсионер (2015-01-29 20:06:47)

ты не смог закрыть окно так,как  не учел жесткость  рамы - она мала из-за большой длины и малой ширины рамы.,
нужно было после запенивания  закрыть окно, а если оно не вставлено, то поставить распорки между  сторонами оконного короба(1-2 зависит от длины стороны).
давление 2 атмосферы, это достаточно много чтобы изогнуть  пластиковую балку оконного короба.

в моем случае изнутри жесткость обеспечивается  изнутри (именно стабильность этих размеров важна!) конструкцией в виде бака и водой внутри бака. При конструировании  этого  элемента из дерева, нужно будет  делать его тоже в таком же виде. и тогда  фанеры в 15 мм за глаза хватит.
снаружи нам важна стабильность размера  в вершине, которая будет входит в юбку  верхнего корпуса. Это  обеспечивается обечайкой и окантовкой  крышки и дна пуансона, которые  не дают прогибаться обечайке. а если "пузо" продавит по середине- так это уже не важно. Если делать из дерева обечайку, то  нужно будет по периметру крышки и пуансона  сделать жесткости окантовку из бруска мм 50. а саму обечайку  вполне можно делать из 20мм доски, 25 мм ДСП. или фанеры 10-15 мм., закрепив углы  металлическими уголками.

Отредактировано Пионер-Пенсионер (2015-01-30 10:12:19)

Есть еще один совет от  уважаемого Урала (ural.mg ):

Если  у вас есть  остатки СПК, сотового поликарбоната,  например от старых теплиц, то им найдется прекрасно применений при отливки корпусов. Просто вырежьте  пластины по размеру  стенок  наружных или внутрених и они, эти пластины, станут  и разделительной средой и  собственно внутренней отделкой  стенок вашего корпуса. Это хороший способ утилизации с пользой  таких куском СПК, а если использовать цветной СПК, то  им  еще и  украсите  улей.
Но, имейте ввиду, что  нужно сторону, соприкасающуюся  с ППУ специально подготовить- продырявить ,сделать перфорацию, но не насквозь ,а только  1 слой, чтобы пена через эти отверстия вошла внутрь  трубок СПК и образовал "якоря", тогда получится крепкое  долговременное соединение.
Так  как к  СПК пена ППУ не очень прочно прилипает.

Отредактировано Пионер-Пенсионер (2015-02-03 10:07:57)

В процессе важно точная пропорция компанентов, чтобы не оставались остатки какого-либо не прореагировавшего компанента. Это ухудшает качество   изделия, создает предпосылку не предсказуемого результата, и не забывайте не прореагировавшие остатки это вредно.
поэтому лучше всего отмерять весовые части. для удобства работы в пробки канистр с компонентами вставил  краны, которыми удобно дозировать компоненты

ставим на весы тару, где будем перемешивать компоненты, вначале наливаем 330 граммов наиболее тяжелого компанента, а затем сверху льем 300граммов более легкого компонента.
в таком состоянии компоненты могут находить достаточно долго не вступая в реакцию.
спокойно не торопясь подходим к  подготовленной пресс-форме. Начинаем тщательно перемешивать компоненты. Вот это уже нужно делать  быстро и качественно.Обязательно  проходимся венчиком по углам посудины, чтобы вытащить  оттуда компоненты. Вот здесь и сказывается  удобство  венчика от кухонного комбайна или миксера. поволные петли полукругые и хорошо  прочёсывают углы посудин, сами петли  создают  бурные вихри,которые  эффективно  смешивают составляющие и сам это миксер легкий и удобный. а если нет  электричества, можно венчик зажать в шуруповёрт, тоже очень  удобный инструмент получается. На перемешивание уходит около 5-7 секунд после этого заливаем этот "соус" в форму , равномерно распределяю по периметру. Со стенок  соскабливаем лучинкой прилипшие остатки и вместе с этой лучинкой  бросаем в  форму. Вот здесь уже надо торопиться, такк  время старта  около 20-3- секунд и нужно быстро  успеть закрыть крышкой форму и зафиксировать ее.
как только начнется реакция и вспенивание  этого соуса, он полезет из неплотностей пресс-формы.
Это нормально, через 5 минут  вы эти вылезшие куски отломите, и сохраните для следующей отливки. Можно и позднее ,но тогда  ППУ наберет прочность уже и сильнее прилипнет.
через 20-30 минут,в зависимости от вашей системы. В это же время в вашей таре  ,где смешивались  компоненты  и на венчике прореагируют и остатки вашего соуса. вы их также обламываете и  к кускам отломленным  на пресс-форме.
Пока  идет процесс полимеризации, вы отмериваете во 2-ю вашу тару для перемешивания  следующую  порцию компонентов и подготавливаетесь к следующему перемешиванию. Прошло 20-30 минут, открываете крышку, снимаете её, снимаете обечайку и снимаете с пуансона  готовый корпус. Отложили его в сторону.

И подготавливайте  форму к новой заливке.
начиная со 2-й заливки процесс подготовки немного меняется:
установив  обечайку на пуансон, вы закладываете в пресс-форму обломки  ППУ от предыдущей заливки , куски ППУ прореагировавшие в таре, на венчике. Если куски сильно крупные- порубите их топориком. А также сюда в целях экономии можете набросать куски пенопласта,  деревянные  лучины,  брусочки - это бут для экономии, а для арматуры  кладем прутья,  проволоку ,стеклоткань, шнурки, веревки, ленты нарезанные из женских капроновых чулок или колготок( не смейтесь вещь очень прочная!) .
при укладке нужно обращать внимание, чтобы вся эта требуха не прижималась к стенкам, а чтобы потом оказалась  внутри пены. при плотной набивке  формы, как правило я уменьшал  навеску компонентов на 100-200 мл,  т.е. на 50-100 граммов легкого компонента и на 55-110 тяжелого. можно залить и полную навеску - лишнее выдавит. Но выдавливает так много,  что от этих обломков становится сложно избавится - неудобно их  использовать для бутования  следующей  отливки.

Далее цикл повторяется и пока  идет полимеризация вы успеваете срезать облой с корпуса, его немного бывает. Можете сразу же покрасить. можете красить через год, когда корпус обветрит.

отвешиваете, компаненты, смешиваете заливаете

это же  тоже удависты!
Мой сосед по региону из Томска, там климат-то по-суровее нашего, похолоднее будет, чем в Нске.
Так,что пусть и здесь будут чтобы могли сравнить люди, кто определяется с выбором.

Куда в какое время какой корпус ставить?
Как думаешь .

Ваш пример, уважаемый ПП, постоянно у меня в мозгу, думаю, что в будущем я буду делать ульи именно таким способом. Хочу развить идею не менее уважаемого Урала с СПК, как я понял, о таком нюансе не было упоминания - куски СПК можно разрезать по перемычкам, получив 2 пластинки - солнцезащитную сторону на наружную стенку улья, другую - внутрь. ополовиненные перемычки будут прочно зажаты залитым ППУ, обеспечив монолитность

Еще вопросик возник - как в процессе эксплуатации разделять склеенные корпуса - куда стамеску сунуть - щели-то нет горизонтальной между корпусами!?

Я имею в виду конструкцию ПП, у него нет горизонтальной щели, куда всовывать стамеску, а по ссылке я смог найти только пример разъединения корпусов путем вставления стамески в 2-х мм щель между корпусами